En quelques minutes le boitier était ouvert. La fabrication est soignée, il y a une entrée jack et une sortie cinch et un bouton de sélection à l'arrière bluetooth/jack. Ce qui est interessant c'est le controle de tonalité qui n'est que rarement présent sur les petits modules récepteurs bluetooth. Une led éclaire orange en mode jack et violet en mode bluetooth.

Un controle de tonalité n'est que rarement nécessaire si on branche le module à un amplificateur normal (qui a normalement un tel réglage), mais est interessant si on le branche à une enceinte active ou un amplificateur à lampes (qui n'a pas nécessairement un tel réglage).

Pour la partie audio, on voit les a-ops bien connu de Japan Radio Company type 5532D (impossible de voir si ce sont des originaux ou des copies made in china). Les circuits intégrés sont montés sur des soquets.

Les lampes thermo-ioniques utilisées sont des "6K4", en se basant sur la nomenclature des lampes on pourrait croire qu'il s'agit d'une lampe américaine, mais que nenni, ce n'est pas le cas (le code américain, même s'il ne donne que très peu d'informations indique qu'il s'agit d'une triode alors que le tube en question est une pentode).

Il s'agit en fait d'un tube russe et cela se voit assez bien à la construction intérieure qui est assez grossière. On voit à peine la première grille sur certaines photos (pas sur celle ci), mais on voit très bien la grille écran qui se trouve à distance entre la cathode et l'anode. Le pas est très serré, ce qui veut dire que le courant anodique sera faible, beaucoup d'électrons sont attirés par la grille écran. Le pas de la grille suppresseuse est très lâche.

Ce tube thermo-ionique est un peu comparable au 6AK5/EF95, une pentode moyenne fréquence qui a été utilisée dans certains téléviseurs en Grande Bretagne. La tension de fonctionnement de ce tube est normalement de 120V.

Le problème ici est que le module bluetooth est alimenté par un bloc secteur de 12V. C'est l'idéal pour alimenter les deux filaments en série, mais c'est trop peu pour la haute tension. Il est ici fait usage d'un petit multivibrateur pour fournir une tension de -12V. 24V, c'est fort peu pour une lampe, elle va probablement déformer le signal.

Voici les tensions mesurées sur les électrodes:

• Cathode et g3: -5.2 qui se déplace au fur et à mesure que la lampe chauffe vers -2.4V (tension de -13.8V à cathode froide)

• G2: +14.5, la tension d'alimentation positive

• Anode: +14.5, la tension d'alimentation positive

• filament: 12.2 - 6.2 et 6.2 - 0.0V pour l'autre lampe

• G1: tension variable qui se stabilise au bout de plusieurs minutes sur -2.4V

Et on commence les tests, d'abord avec l'entrée jack qu'il faut sélectionner avec le petit bouton à l'arrière.

Il n'y a ici rien à redire, le signal en sortie est de 3.1Vrms, donc un peu plus de 8Vpp. Le clipping est graduel et ne devrait donc pas s'entendre. L'amplitude du signal est de 3V, donc environ 4× le signal nominal sur une entrée cinch.

La reproduction d'un signal en créneaux donne de très bons résultats, mais la position des réglages de tonalité n'a pas de cliquet pour une correction nulle. Pour les puristes il faut donc régler la position nulle à l'oreille ou chaque fois utiliser un signal carré et un oscilloscope.

L'entrée jack fonctionne donc très bien.

Ci dessous: le sweep de 20Hz à 20kHz.

Et on termine avec les tests bluetooth, car c'est à cela que le module va principalement servir. Et ici c'est l'horreur! Il y a un bruit haute fréquence très présent.

Ce sont des fréquences inaudibles et qui normalement ne devraient pas être amplifiées, mais avec certains amplificateurs dont la bande passante va jusqu'à 50kHz il faut s'attendre à de nombreux tweeters grillés.

Et ce n'est pas mieux en pause, où on voit apparaitre du bruit de fond: ici c'est la fréquence du réseau agrémenté de parasites. Le module bluetooth est simplement passé en haute impédance et l'entrée de l'amplificateur agit comme une sorte d'antenne et capte tous les parasites des environs. Notez bien que le test a été effectué avec le module dans son boitier fermé et que je n'ai pas de panneaux solaires.

Beaucoup de modules bluetooth ont ce problème qui pourrait être réduit en plaçant une résistance de charge de 47kΩ en sortie du module bluetooth pour que l'entrée de l'ampli ne reste pas en l'air. On peut ajouter une résistance de charge sur la plupart des modules BT simples, mais ici ce n'est pas possible.

A l'écoute çà va: tous mes amplificateurs sont conçus pour couper tout ce qui dépasse 22kHz et le bruit de fond en pause est acceptable car ce sont des fréquences basses (j'habite en ville). Ce n'est pas le problème le plus important.

Le son est un peu criard dans les fréquences élevées. Je n'ai rien trouvé de mieux que de réduire les aigües dans le récepteur bluetooth pour les augmenter à nouveau dans l'ampli. Peut être qu'un filtre passe bas très raide pourrait résoudre ce problème de façon plus élégante.

Un autre problème c'est que la communication bluetooth se coupe entre deux musiques. Quand l'air suivant commence, je perd entre une demi-seconde et plus de deux secondes avant que la communication ne soit établie à nouveau. Cela ne sert à rien de recommencer le morceau pour avoir les premières notes: elles sont perdues à tout jamais dans l'éther ésotérique bleu. Cela semble être le cas avec tous les récepteurs bluetooth, mais certains ont un temps de reconnection vraiment élevé (celui-ci en particulier).